ни вздохнуть, ни, извините, пукнуть.
Дома накрылся бойлер - нет питания. Все пробки целы. На бойлер приходит 4 провода, а со щитка уходит 3. Бойлер задвинут в самый угол, все провода и трубки прячутся за него. Кажется, надо набраться воли, стравить 200 литров воды незнамо как, отсоединять все магистрали, отодвигать эту дуру и выяснять что там с проводкой.

А еще купили турник детям, и я два дня уже его собираю. 100 раз спросил при покупке - он влезет под потолок 2.40? "Дададададад, конечно влезет". На второй день он, конечно, влез, но только чего мне это стоило...

Наконец, движуха кончилась (или отодвинулась в мрачное будущее) - можно сесть и порефлексировать. Можно даже спокойно выпить контрабандного Варштайнера для полного оттяга.

Итак, что-же у нас получилось с поездкой? ( Есть ряд мыслей и выводов, которые хотелось-бы систематизировать в первую очередь для себя самого. )

В ближайшее время дневник будет использоваться для записок о подготовке и реализации автопробега Нордкап-Тарифа - от самой северной до самой южной точек Европы.
Старт - 25 июля от Нордкапа, финиш - ориентировочно 6-7 августа в Тарифе

( Пополняющийся список потециальных мест для посещения: )

Более-менее проапдейтил карту

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=106775768091387507486.00046c67215785c7ea098&ll=58.995311,21.181641&spn=36.32599,113.90625&t=h&z=4

Ндаа, не так уж много и удалось посетить из запланированного заранее.
С другой стороны - удалось посетить многое незапланированное.

Та самая добыча, ради которой мы ехали домой 4 дня вместо 3х часов полета.
Не знаю, стоило-ли оно того, после недельной тряски в кипячения на солнце. Проблема в том, что сейчас нам открывать бутылки нельзя - как сказали спецы, после такого стресса вино должно отдохнуть месяца три как минимум. Я понимаю что ничего не понимаю в вине, так что придется слушаться старших.

Бутылки из магазинов:

Colle dei Venti Pecordino terre di chieti 2008 - вообще чужак на данной вечеринке. Купили в огромном плавающем магазине на германской стороне паромной переправы в надежде немедленно выпить. Так и провозили через всю Европу. 6 с хвостиком евро.
http://www.snooth.com/wine/colle-dei-venti-pecorino-terre-di-chieti-2005/

4 бутылки из винотеки района Graves.
Graves - chateau La Fleur des Pins 2007 - (полу)сладкое, готовое к употреблению. Винный эксперт говорит о нем - "I Finally Talk About a Few Wines I Like" - (обзор - для 2005 года)
http://www.cellartracker.com/wine.asp?iWine=416948
Кажется, около 8 евро.

В Бордо вообще, как я понял, сложно найти вино пригодное для немедленного употребления. Все вино должно отлежаться, и отлеживается оно у людей по домам - даже в магазинах продаются только будущие шедевры.
Проще было пойти в супермаркеты и купить там "красное" или "белое" по 80 центов или "хорошее красное" по полтора евро за бутылку.
Ну да ладно, продолжим:

Graves - chateau Saint-Robert Poncet-Deville 2007 - очень просили что-то что можно пить сейчас - нам скрепя сердце дали эту бутылку, которую можно открыть сейчас, но лучше-таки подержать еще лет 5. Тоже около 8-9 евро.
http://www.snooth.com/wine/chateau-saintrobert-cuvee-poncet-deville-2003/

Pessac-Leognan Domaine La Roche 2004 - говорят, можно пить сейчас, но лучше полождать год-два. Уже ароматное, но все еще есть резкий вкус. Около 12 евро.

Graves Gabriel clos de comte 2005 - это мы твердо решили продержать еще лет 5 не смотря ни на что. Нас убеждали, что оно того стоит. Кажется, 16 евро за бутылку.
http://www.slurp.co.uk/red-wine/french-red-wine/bordeaux-red-wine/2210-domaine-le-comte-clos-le-comte-cuvee-gabriel-2005-/

Бутылки непосредственно с шато/бодег:

chateau Carbonnieux pessac-leognan blanc 2007 - то самое вино из бездушного шато высочайшего класса Grand Cru, 25 евро за бутылку. Очень грейпфрутовый аромат. http://www.cellartracker.com/wine.asp?iWine=227272 Подождем сколько сможем (т.е. не доживет до нового года).

chateau Ferran pessac-leognan 2004 (оказалось, вторая бутылка - 2003)
http://www.caves-direct.com/vin/-/id/45/chateau-ferran - оказывается, мы покупали вино прямо у владельца.
Мягче, чем красное из Carbonnieux, особенно - 2003 год. Подождем сколько можем.

Испанская Риоха из бодеги Dinastia Vivanco - crianza 2005 и reserva 2004. Кажется, я уже могу различить как минимум риоху от не-риохи. Прям ощущение тягучести, ягодности, очень ароматное. Когда я спросил - сколько оно должно отлеживаться - сделали круглые глаза и сказали, что вся Риоха продается готовой к употреблению. Эти вина без сомнения знакомы интернету. 9 евро за crianza и где-то 14 за reserva.

Clos Fantine Faugeres 2002 - то самое вино от "биологических виноделов" 9 евро за бутылку. Виноград собирается вручную, минимум механической обработки, никаких сульфиов и дрожжей. Вкус, как-бы сказать, основательный. 9 евро за бутылку. Не нашел ничего в интернете на английском.

Le temps des cerises - les lendemains qui chantent, Очень легкое и свежее столовое вино от Axel Prufer. Тоже сторонник натурального подхода, 10 лет назад переехал из Германии, сейчас живет с женой и тремя детьми, работает на винограднике 8 гектаров в компании еще двух коллег, делает персональные вина, мало-мало говорит по-русски (учил в школе). Бутылку получили в подарок.

Почитал я обзоры - про каждую бутылку поют дифирамбы. Неужели нам так повезло?
Вообще я очень хотел хоть раз в жизни купить и попрбовать какое-нибудь вино за 30 евро прямо с виноградников, которое в миру я никогда не куплю за сотню - но так и не решил эту задачу. Были бутылки до 15 или от 75.
Попытаемся в следюущий раз.

Вечор проехали Германию насквозь. Едешь-едешь, смотришь по сторонам - такие волшебные слова! Музей автомобилей Ситроен, поезда TGV, замки Карлсруэ, Шварцвальдский лес, купали Баден-Бадена - и так тянет остановиться! А потом вспоминаешь вчерашние мучения - и скрипя зубами продолжаешь пилить по автобану. Ну и правильно - ибо настоявшись в немецких пробках потратили на 1000 км аж 12 часов (это уже за вычетом остановок на заправки, завтраки и обеды). Пробки местами были просто мертвые - два километра ползли где-то час. Правильно, что никуда не стали сворачивать - а то вообще пропустили-бы паром.
Ночью таки доехали в Травемюнде, уже совсем вымотанные. Я на последок выпил кружку немецкого пива и пошли грузиться на корабль. Люблю паромные терминалы - жизнь бурлит, причем в диком темпе. Пытался заснять все это на видео - но не сложилось. Как только достаю камеру - вся жизнь вокруг умирает. Как только убрал камеру - пришло сразу три парома в добавок к трем уже стоящим у причала, и началось форменное сумасшествие.

Как попали на паром - сразу отрубились, проспали практически до момента выгрузки.
Ну а дальше - уже более-менее привычный маршрут по Швеции. Скандинавия встретила нас облаками, а в Норвегии уже полил дождь. Как мы ждали этого дождя в Испании и Франции! Дома оказались уже в темноте, разгрузили машину под дождём, и я кинулся в интернет. Только сил писать нету - хочется спать ужас как.

Итого - за 20 дней я проехал 14 320 километров, дважды проделав маршрут Нордкапп-Тарифа. Мира присоеденилась на 2 дня и 2000 км позже. Накатались вусмерть, это должно меня утомить и успокоить хотя-бы на год. А там - посмотрим. После Африки меня начало тянуть в дорогу года через два.

Ну, *?:%;%:;№, ваще, %;"№;"!№;", ни дня без приключений.
Вчера утром, заранее, забукали отель недалеко от Германии, и отправились из пригородов Барселоны далее на север.
Мило прохватили горами через Монтсеррат - потрясающая красота. Выползли на побережье, и для ускорения въехали на платную дорогу - сразу началась пробка, и до самой границы. Вообше, странно, от чего возникла пробка на много километров - на границе целых две будки, через которые машины с трех полос хайвея должны протиснуться на 10 кмч.
Ну ладно, прорвались из Испании во Францию - снова пробка. Как-то съехали с хайвея - пробка на объездной дороге. Тут ГПС слегка реабилитировался, проведя нас полевыми дорогами в объезд основного затыка. На хайвей не стали возвращаться, а поехали местными дорогами в сторону виадука Милау. В какой-то момент со всех сторон появились таблички "Шато-Шато-Шато" - ну как тут не заскочить? Заскочили в одно, второе, третье, пятое щато - всё тихо и мертво. Когда уже отчаялись - попали на какой-то сабантуй виноделов и зависли там на три часа, сами того не ожидая. Двое тепленьких виноделов, изготовляющих "биологическое вино", пригласили нас присоединиться - и мы засели во дворе полу-восстановленного дома с видом на виноградники, курей, собак и детей. Один из виноделов - немец, с женой и тремя детьми, живет тут уже 10 лет и делает собственное вино полностью естественным путем - без дрожжей, сульфитов и прочих добавок. Вино оказалось приятное - и мы снова пополнили багажник. Еле-еле смогли оторваться от приятной компании только в 8 вечера, и со всех сил попылили в сторону Миллау. Вид на виадук, откртывающийся с юга - просто сумасшедший. Размеры его столько велики, что не в состоянии оценить масштаб. Правда, опоздали на закат буквально на 15 минут, потому хороших фоток не получилось.
Вообще эта сторона Франции мне нравится (нравилась до прошедшей ночи) больше, чем западное побережье - горы, долины, озера, леса - гораздо живописнее, чем бескрайние поля у Атлантики. Далее по дороге вообще забрались выше 1 км, всюду - долины, горы, дорога петляет вверх-вниз. Ночью видели обалденный металлический ЖД мост (забыл как называется, как-то на G - надо найти фотки в сети).

Ну так вот, от Миллау до отеля нам ехать 500 км - придавили гашетку и приехали в Шалон-Сюр-Сена где-то около двух ночи. Отель - закрыт. Звоню по номеру - француз поднимает трубку, по английски не говорит, и как попасть в отель - понять не дает. Линия оборвалась. Звоню второй, третий, четвертый раз - разговариваю с автоответчиком.
Ну да ладно - по дороге видели другие отели. Едем в первый - полон. Второй - полон. Третий - полон. Эээээ, что-то это всё нехорошо пахнет. Для экономии времени стали ездить только по отелям с автоматическим чекином - все забито. Я знаю уже 4 таких сети - HotelF1, Etap, B&B, PremierClass - все забито. Забито вообще всё, куда мы совались. Проехали по трассе 50 км до следующего города, попали в какое-то адское скопление отелей - штук 15 только больших видно с одной точки - всё забито. Штук 20 отелей проверили в обзей сложности - результат один. Тут еще полиция остановила и попросила в трубочку подышать (воскресенье 4 утра), на вопрос "где ночевать?" посоветовала использовать машину.
Аааааа!!!! Нам завтра пилить 1000 км, и паром только в 3 ночи, мы пропотели и пропитались пылью в деревенских пробках - а они нам предлагают ночевать в машине! Кроме как "жопа" мне в голову ничего не приходит.

Чего ночевать, когда ехать надо. Поехали, только хватило нас еще на 150 км, и в 5 утра мы завалились спать на какой-то площадке отдыха. Только у нас в салоне коробки с вином (надеюсь. меня не читает норвежская таможня), потому сидушки уже не разложишь - "поспали" скукоженные до 8 утра, еле разлепили глаза и потыкали дальше.

А тут еще начало закусывать сцепление.

Отметились вчера в Тарифе.
Вот и закончилась дорога - а впереди еще 4000 км до дома.
Проехали 10270 километров за 16 дней (это если от Осло) или около 8000 - это если от Нордкаппа. Расстояние получилось на 1500 больше чем я считал - ибо мы местами прилично отклонялись от маршрута ради всяких интересных мест. а метсами - бесконечно мотались из стороны в сторону в поисках мест для ночевок.
Залили много-много бензина (думаю, минимум 14 баков под завязку), машина съела литр масла по норвежским дорогам (там я очень крутил двигатель), один раз отказалась заводиться. Я поменял резинки стабилизатора, сжег три предохранителя и сгорел один инвертор сам по-себе. Ни разу не помыли машину, но наклеили штук 30 наклеек.
Так что с технической точки зрения путешествие на 20-летней машине оказалось гораздо проще чем я готовился. Правда, компутер и телефон свели меня с ума - такого я даже не ожидал.

Я, грешным делом, думал - в Тарифе будет толпа таких чокнутых как мы, которые колесят поперек Европы. А оказалось - вплоне себе курортное место, где главная специализация - кайтсерфинг. Практически все машины - с испанскими номерами. Видели одного итальянца и австрийца, пару французов и колонну голландцев - и все.
Сам мыс Тарифа - закрытая военная база. Туда не попасть - только глядеть со стороны. Вообще испанцам надо поучитсья собирать деньги у норвежцев - столько возможностей имеется. А то даже стена старой крепости открывается для посещения на какие-то короткие моменты - остальное время либо по горду бродить либо на пляже загорать.

Погода порадовала - в Севилье была недетская жара и духота, а проехали 200 км на юг - и стало очень даже свежо и приятно, все - багодаря сильному холодному ветру с атлантики.
(хочется писать много - но надо ехать в Мадрид, там у нас столик зарезервирован в самом старом в мире ресторане)
Отовсюду в городе видна Африка, пролив Гибралтар заполнен океанскими судами, паромами и рыбацкими лодками. Вокруг Тарифы на горах стоят тысячи ветряков - Дон Кихот, думаю, не осилил-бы и одного, ибо каждая лопасть у него метров 15, не менее - сами видели грузовик, который вез эту махину на двух прицепах.

Приехали, сфотографировались, искупались, пообедали - и стало как-то грустно, а с другой стороны - спокойно.
Неспеша развернулись, закупились местных вкусностей в супермаркете (хамон - ммммммм!) и с остановками на фотографирование на каждом пятачке поехали через Малагу в сторону Мадрида. Снова где-то в 9 вечера поняли, что впереди - еще аж 500 км до отеля - добрались туда через Сьерру Неваду только в два ночи.

Поддались соблазну, свернули в Риоху и на 4 часа зависли в одной бодеге-музее. Сначала - экскурсия по производству, потом - посещение огромного музея.
Вот тут все выглядит так как я ожидал - практически нет нержавейки, всюду - камень или старая сталь, все бочки - дубовые, подвалы с вином - мрачные подземелия, выходы на поверхность - винтовые лестницы. Правда, все это построено только в 2005 году, но антураж полностью соответствовал моим ожиданиям. Да и вино оказалось поприятнее - так что я теперь доволен на все 100%.
Выйдя в четвером часу из ворот винного хозяйства, мы внезапно вспомнили что сегодня еще ехать 800 км до Севильи.
Делать нечего - сели и поехали. Навигатор совсем старенький, ни одной дороги не знает, и все время считал что я еду в чистом поле, умолял свернуть через 100 метров то направо, то налево.
Если во Франции разделение на платные и бесплатные дороги было достаточно очевидно: либо едешь 130 и платишь (200 км нам стоили около 20 евро), либо тошнишься 50 по городам - то в Испании альтернативы платным дорогам совсем не так ужасны. Может, 120 там и нельзя ехать - но 100 идешь вполне спокойно, да и поселки не идут непрерывно, а только каждые 20-40 километров, причем многие имеют объездные дороги.
В общем, давили-давили гашетку, с перерывами на заправку, подкачку колес, съемки заката - и к полуночи добрались до Севильи. До Тарифы осталось примернро 200 км.
Сегодня-завтра надо думать, как продолжать путешествие.

А, еще я едучи в машине обмолвился, что надо думать о ее продаже - и после остановки у отеля она отказалась заводиться. Проблема была в перемычке на стартерном проводе, я это поправил - но факт есть факт, машина имеет душу и всё слышит.

Из Бордо козьими тропами пошли по атлантическому побережью в сторону Испании, нацеливаясь на Биаритц.

Биаритц - тоже открытие. Судьба, видать, благоволит нам, раз каждый день дает нечто, по силе впечатлений сравнимое с северной Норвегией.
Биаритц - бухты в скалах, город на горе, улицы вверх-вниз, виллы на утесах. Ресторанчики, большие и маленькие отели один над другим. Огромный маяк на мысу, большие волны, толпы серферов. Соляной туман висит над пляжем и прокрадывается внутрь городских улиц. Красота. Снова понимаю французскую аристократию, облюбовавшую это место давным-давно.

Оттуда поехали в Испанию на пустом баке, надеясь на дешевый испанский бензин (1 евро против 1.30 во франции). Дотянули до заправки, оттуда с десятой попытки попали в Ашан за 5 минут до закрытия, пополнили запасы хамоном, фруктами, соками-водами и отправились на поиски отеля.
Ближайший город Сан-Себастьен оказался забит напрочь, лишь на задворках в трех звездах предолжили комнатушку за 124 евро (старая испанская наколка - сначала давать цену, в потом добавлять к ней 7% налогов). Мы растерялись - ведь вроде и не в Норвегии мы - тогда с чего такие цены-то? Попылили дальше, и свернув наугад с трассы в Tolosa, нашли нормальное жилье - комната в вилле, с интернетом. Оттуда и пишу. Теперь надо выспаться - до Тарифы пилить 1200 километров, и есть очень настойчивое желание быть там послезавтра вечером.

Вечор интернет отсутствовал, а сегодня мы без ног - потому кратко и сразу про два дня.

На всю электронику кроме камер я плюнул. Она теперь, нууу, как кошка - жрать постоянно просит, а толку - ноль. Шнуров и розеток не хватает заряжать всю эту чертову гирлядну каждый вечер - а сразу после завтрака всё уже разряжено.

На выезде из Парижа решили красиво снять Елисейские поля - а в результате намотали километров 50 по развязкам, тоннелям и задворкам.
В Парке Ситроена нас ждал облом - самый большой в мире прогулочный воздушный шар был намертво примотан к земле из-за сильного ветра и "угрозы урагана". Я не особо любитель парков - но сам парк оказался прекрасен. Советую посмотреть - тем более он недалеко от центра.
Оттуда двинули в Версаль, попрыгали туда-сюда, я был просто сражен масштабами. Сразу видно - французские короли понимали толк в жизни. Правда, говорят, они плохо кончили.

Из Версаля отправились строго на запад, в сторону Мон-Мен-Мишеля. Где-то по пути проскочили Гринвичский меридиан - жутко жалею, что не зарегистрировал это событие. Отель "Формула-1" был где-то километрах в 30 от монастыря, так что пока добрались, пока поужинали - уже стемнело. Ночью выехали на разведку, я щелкал город-скалу в темноте, а Мира пошла внутрь. Франция - это круто, ибо в полночь там внутри еще работали рестораны, кафешки и магазины сувениров. Вокруг монастыря кипит жизнь - отели, рестораны, кафе, даже кажется казино было. Образ, конечно, более естественнен чем Нордкапп, и эксплуатируется с удвоенной силой. Ночью в соседских с монастырем городках били салюты - это они так наступление новой рабочей недели отмечают?

Утром вскочили, прилетели к монастырю одни из первых, прошли с экскурсоводом по аббатству - я снова без слов. Десять веков сооружениям - а так все ажурно и воздушно.
Обедали в ресторане высокой кухни с видом на монастырь - это удваивало сумму счета. Но видать я не ценитель - мне и порции оказались малы, и вкус был непонятен.
Следующая точка в плане - Бордо. Решили экономить время и поехали по платной дороге. 400 км проехали меньше чем за 4 часа, обошлось это в 11 литров на сотню и дополнительные 17 евро дорожных сборов. Соскочили с платной дороги в Saintes, там проехали в курортный городок Royan и на пароме пересекли устье Жироны (у меня это уже 7й паром за путешествие).
Закат проводили в Hourtin-пляже, и это место стало нашим персональным открытием. Широченный песчаный пляж от горизонта до горизонта, высоченные дюны, а за ними - сосновый лес с вереском, кедрами, цветами. Городок с центральной улицей, занятой рынком. Музыка, кафешки, рестораны, аттракционы. При этом хоть на улицах и толпы - но в масштабе окружающей природы людей, можно сказать, просто нет.

Завтра попытаемся попасть в одно из винодельческих местечек на экскурсию, а потом - двигаем в Испанию.

В попытке избежать драконовских поборов на французских магистралях, задали навигатору задачу провести нас задворками. На первых-же задворках встретили реношный сервис, я туда кинулся за резинками подвески - нету, говорят, но есть у другого дилера в двух километрах отсюда.
Поехал туда - резинки есть, но ремзона закрыта.
Купил резинки, вернулся в первый сервис - там ремзона работает, но все забито. Выклянчил у них ключик на 13, второй стащил сам, и совсем неэстетично развалился на асфальте у входа в салон, меняя резинки. Мы так и не решили - это такая хорошая реклама или антиреклама - потому ни я им деньги за ползование инструментом не отдал. ни они не не приплатили ничего.
Резинки, конечно, убрали стуки спереди, но менять их было совсем не обязательно. С другой стороны, машину надо ублажать, дабы она не взбрыкнула где-нибудь в горах, да и прикольно это было - ремонтироваться во Франции. Всё не замена коробки и переборка головы.

Двинули далее местными дорогами до Парыжу. Вокруг - сплошные деревни и поля. Зерновые, картошка, купуста, и все - до горизонта и далее. Местами - немного лесочка, и снова поля-поля-поля. Какими дорогами ехал - не помню, ибо с ездой по навигатору - дуреешь.

Как-то добрались до Парыжа, и на местных развязках я пару раз улетал куда-то не туда, в результате приходилось выбираться обратно задворками. Это, конечно, не езда в Москве - но я от такой активности уже отвык.
Попутно попал в район автомобильных разборок, и в приступе перфекционизма попытался найти целый капот взамен жеванного - не повезло.

Отель искали наугад - и получили местечно в глухих переулках на задворках Орли. Мило, тихо, спокойно, но проблема выбраться в сам город.

Париж - это здорово. Сначала мы выспались перед выходом в город, потом объелись на Монпарнасе - что еще нужно для счастья?
По городу все ходят парочками, перед Нотр-Дамом и на Елисейских - толпы народу, а стоит отойти немного от туристических мест - там вообще никакой жизни. Говорят, в августе в городе остаются только туристы.
В первом часу ночи город гудит во-всю, на улицах - пробки, по реке снуют туристические баржи, даже какой-то адский тримаран видели. Все рестораны у Нотр-Дама забиты - похоже, правда город никогда не спит.
На Эйфелевой башне забацали крутящиеся прожектора на самом верху, и в ночи выглядит она натурально как глаз Саурона.

За две недели сидения в машине на попе все опорно-двигательные функции практически утрачены, и после 4х часов на ногах нам стало очень плохо. Снова проспали до 9, сейчас собираемся, пойдем в парк Ситроена, Версаль, а оттуда - до Монт-Сен-Мишеля, что на атлантике.

Ну так вот, дождь прошел - и мы на свежеобретенном велике поехали кататься по городу.
(Кстати, похоже что болезнь с пропусканием буковок - это какой-то глюк Эксплорера. Эту часть я пишу в блокноте - там все работает прекрасно. Я предвижу судьбу компутера - и она все менее радостна…)
Центр города интересен своей портовой и прибрежной частью. Все что вне - ничем особо не запомнилось. Разве что колокольня, оставшаяся от собора Св.Николая. Собор погиб вместе с центром города во время бомбежек 1943 года. Бывшие подземелия собора переделаны в «музей памяти», где собраны фотографии и описания разрушений и жертв, вызванных бомбардировками союзников. Правда, постоянно идет оговорка, что эти страдания - последствия фашистской политики Германии. Мне вспомнился аналогичный собор в Ковентри, от которого тоже осталась лишь колокольня. Тот собор был тоже был разрушен бомбардировками, только фашистскими и в 1940 году. Вообще если вдуматься - Европа, можно сказать, практически лишилась лица после второй мировой, которое хранила столетиями. Оба собора были построены где-то в 11-12 столетии, пережили пожары, постоянные войны, темное средневековие - и были разрушены в 20-м столетии, после всяких гаагский конференций и организаций лиг наций, когда вроде как весь мир научился говорить на одном языке.
Ну да ладно, что-то мы о грустном.
В портовой части ознакомились с настоящей картой города, в противоположность тому что мы получили в ТуристИнфо. На халявной карте город занимает всю площадь листа, а на юге виден кусочек доков. На набережной-же понимаешь, что город - милый бонус к огромному порту. Доки занимают гигантскую площадь, а вокруг тоненькой полоской лежит город со всеми пригородами.
Бросили велик (оказалось не так мило, как я думал - 4,5 евро за полтора часа. В Осло сезонная карта на прокатные велики стоит меньше 10 евро), и в портовой части купили билеты на экскурсию по докам (вечерние билеты в модельную ЖД позволяют зайти в музей после какого-то определенного времени, так что главное - попасть туда до закрытия). На большую экскурсию длиной два часа через все доки - опоздали, но час поплавать успели, увидели и узнали много всего нового. Порту более 800 лет, В Гамбурге бывали сильные наводнения, после катастрофы 1962 года, когда вода поднялась на 3,5 метра выше уровня прилива и затопила город, всю береговую линию подняли и укрепили, построили водозащитные ворота.
Вообще в городе с таким здоровенным портом понимаешь, что море - другой мир. Смолеты в воздухе не могут находиться вечно, а для кораблей и моряков такие порты - лишь сиюминутные остановки. В портовом городе жизнь какая-то совершенно другая, а в глубине самого порта - уже ощущение параллельного мира. В сухих доках ремонтируются гигантские сухогрузы, которые внутри этого дока просто теряются. Пишут, что там строятся самые дорогие яхты мира, для «Абрамовича и других шейхов» (ну в общем - да, Абрамович у нас - натуральный шейх) . Видели один из самых больших в мире контейнеровозов - COSCO ASIA, на 11 тысяч контейнеров. Много чего интересного в доках, что я не видел ни разу в жизни. Просадили почти в ноль батарей видеокамеры, совершенно забыв о макете ЖД.

Музей-макет расположен в старых пакгаузах (часть порта, кстати) - огромные пространства. Ныне отданные под всякие музеи, театры, выставки, но остались и старые съемщики - торговцы коврами, и всякими прочими восточными штучками.

Ну что я могу сказать за макет ЖД… Это теперь будет травмой на всю оставшуюся жизнь. У меня отняли мечту иметь дома большой макет ЖД - ибо никакой домашний макет сколь годно большой площади теперь не будет для большим достаточно.
Поднимаешься на третий этаж пагаузов, и проходишь попадаешь в Швейцарию - ВАУ!! Гора Монблан высотой 6 метров, опоясанная обычной, узкоколейной и горной колеями, канатные дороги, воздущные шары, все вокруг движется и мигает (но со мной постоянно происходила засада - как только я наводил камеру на десятки одновременно передвигающихся поездов - так они либо разбегались без следа, либо полностью замирали)
Можно смотреть на эту красоты снизу, разглядывая мельчайшие детали - макет от людей отделен небольшим барьером, лишь-бы туда народ не падал, рассматривая эту красоту. Можно подняться на балкончики сверху, и видеть всю страну как-бы с высоту игрушечного птичьего полета. Обходишь Монблан, поднимаешься рассмотреть его сверху - попадаешь в строющуюся зону, где будет создан аэропорт со всеми деталями, по размеру не меньше Швейцарии. Отрываешь взгляд от аэропорта - понимаешь, что третий этаж - это было только начало! На четвертом этаже макет простирается буквально до горизонта. Впереди - Америка, Германия, Франция, Скандинавия - Дания, Швеция, Норвегия. Говорят, там 12 километров путей - врут, наверное, ибо путей там километров 100 - половина видна в экспозиции, половина - соединительные пути, спрятаны под макетом, проходят в стенах и под полом. Словами не описать. Те, кто равнодушен к макетам - будут просто поражены. А фанаты - их эмоции предсказать вообще не могу.

Один минус - я, честно говоря, ожидал что будет больше движущихся автомобилей, включая легковушки, ибо из рекламных буклетов 90х я понял, что это - вопрос давно решенный. Однако и того, что я видел - более чем достаточно, что-бы страдать до конца жизни.

На выходе - магазин, в котором продаются домики, машинки и книжки по строительству макетов. Жаль что книжки на немецком - иначе я-бы составил прекрасную библиотеку. А так - пришлось ограничиться парой машинок в наследство ребенку. Выбирал машинку так долго, что дождался закрытия и нас фактически выгнали прочь - и хорошо, а то иначе я-бы там остался жить.

Вокруг Гамбурга - гроза, сполохи повсюду. Мы погрузились в машину и отправились на удачу в сторону Франции, искать отели. Нашли моментально, и не было закрыто, не было занято, принимали карточки - одним словом, какое-то чудо случилось и течение путешествия вроде даже и наладилось (за исключением интернета и этих поганых электронных "друзей")

Телефон не сдался - потому перебиваюсь гостиничным интернетом, преимущественно - по утрам.

Доехали вчера утром до парома. Система там - просто поточная. Кажется, одновремнно 4 парома снуют между Данией и Германией. Машины заполняют всю площадь и в порядке живой очереди попадают на паром.
Рядом с нами запарковались два свиновоза (30 метров свиней в три уровня), и воздуха перестало хватать. Мы вначале запереживали, что не успели на вот-вот отходящий паром, но свиновоз пустили вне очереди (видимо, из сочуствия к оставшимся), и мы обрадовлись нашей неудаче.

На выезде с парома в Германии нас встретил плавучий 5-этажный пограничный магазин. Я пошел туда за наклейками на машину - а попал в реализацию мечты о Европе.
5 этажей бухла и конфет, по бросовым ценам. Вино продается только коробками, пиво - только ящиками. Вино можно пробовать - из картонок народ наливает себе сам, из бутылок - наливают в милом баре, окруженном коробками и ящиками. Вино стоит в среднем по 6 евро в расчете на бутылку. Не удивительно, что на меня с пакетом орешков и шоколадкой народ, катя по две телеги, смотрел с удивлением. Я думаю, что если перегнать всё внутри этого здания в спирт - можно долелеть до луны, наверное.
Вообще, мы так Европу и представляли.

Далее - 100 км до Гамбурга по автобану. Еще в Дании дул сильный ветер, а в Германии он уже гнул деревья. Автобан-же оказался спрятан от ветра за замлянми валами и густой лесополосой - ехать было достаточно комфортно. Удивительно, но 250 никто мимо не пролетал, да и мы оказались способны выбираться временами в средний ряд для обгона.

Добрались до Miniatur Wnderland - а там билетов на ближайшие три часа нет, а если стоять в живой очереди - ждать надо два часа. Купили билеты на вечер и отправились в город. Парковочные автоматы какие-то, хммм, зажравшиеся. Кушают монеты, но очень избирательно. Если киинуть 5-центовик - то сразу выплевывают всё, чт сунул раньше. Если скормить 10-центовик - то выплевывают всё обратно после нажатия билетной кнопки.

Гамбург - круто! У нас всё, что крупнее Осло - теперь круто. Прошёл многоступенчатую процедуру регистрации для получения прокатных велосипедов - утомился, решили второй велик не брать и кататься на багажнике. И тут полил ливень. Спрятались в кафе, просили сосисок и немецкого пива - а дали венский шницель и Хайникен. Ну что такое!!!

Просохло - колесили по городу. Я понимаю, откуда черпают вдохновение создатели ЖД макетов. Огрмные здания натыканы плотно, дороги извиваются, пересечения на нескольких уровнях - ощущение жизни в модельном городе, где на пятачке нужно втиснуть как можно больше разных вещей для демонстрации искуссности. Хотя понятно, что у меня всё с ног на голову - ибо ЖД макеты как отражение реальности я увидел лет на 20 раньше самой Европы как источника вдохновения. Наверное, по этой причине модельное хобби не очень развито в России - как уместить бескрайние посторы, где ходят 70-вагонные поезда, в углу хрущевки?

(пора завтракать - потом расскажу про разрушенный собор, гамбургские доки и про саму ЖД - оставайтесь на связи)

Паром Треллеборг-Травемюнде - 2600 SEK (порядка 260€) на двух человек, с каютой, отправляется в 23.00, приходит в 7.30. На первый взгляд - ужас как дорого, особенно вспоминая Силью за 75 евро на машину плюс койку за 11-часовое путешствие.

НО!

Своим ходом до Германии:
Мост через Оресунд - 275DKK/400SEK
Отель - 675 DKK/90€
Паром Rødby-Puttgarden 480DKK
300 км в дороге - 300 SEK на бензин

Итого - порядка 2300 SEK, только в районе Травемюнде мы будем в первом часу дня.

Вот так-то вот. А я не верил, что в Дании деньги уходят из кошелька сами.